מספר קסם: אל הגבעה האבודה של אונאקוטי, טריפורה

כ- 178 ק'מ מבירת המדינה אגרטלה, אונאקוטי היא עלייה לרגל של שבעה בטריפורה המתהדרת באלפי פסלי שבעה.

אף אחד שהכרתי מעולם לא היה בטריפורה; אף אחד לא הציע שגם אני אלך לשם - וזה חותם לי את העסקה. לפני כמה שנים, כשהתחלתי לתכנן טיול משפחתי בן שבוע לצפון מזרח, פניתי לחברים ולקבוצות טיולים בפייסבוק לקבלת הצעות.

ההצעה הפופולרית ביותר הייתה טיול דרך דרך ארונאצ'ל פראדש באופנוע. נהדר כמו שזה נשמע, זה לא תורם לטיול משפחתי. היעד השני המומלץ ביותר היה סיקים, אך היה קר מדי להוריי. מניפור, מיזורם, אסאם ושילונג - לא מגהלאיה - ההצעות המשיכו לזרום. הקדשתי שלושה ימים להבין את הלוגיסטיקה של כל יעד עד שהבנתי שאף אחד לא הזכיר את טריפורה. אז החלטתי - לקחתי את המשפחה שלי לשם.

עולם אבוד: כומר בודד יושב בבסיס פסלי השבעה. (מקור: Shruti Chakraborty)

המשמעות של טריפורה היא שלוש ערים - ממש כמו המילה היוונית טריפוליס - או שאולי המדינה לוקחת את שמה מטריפורה סונדרי, האלוהות המנהיגה של האזור. הדרך שלנו הייתה טיול של שבעה ימים שלקח אותנו לאורכה ולרוחבה של המדינה ההודית השלישית הקטנה ביותר שאולי עדיין לא הייתה מוכנה מבחינה תשתית לתיירים, אבל החום בלב התושבים המקומיים פיצה את החסר בבטון קר. .

עסיסי שנראה כמו צמח ירקן

מאגרטלה, יצאנו לראשונה דרומה לכיוון ארמון נירמהאל - הנמצא באמצע אגם רודראסאגאר - ושמורת חיות הבר Sipahijola. אבל זה היה היעד הבא שהוריד את נשימתי, ובכך הפך לגולת הכותרת של כל הטיול. מוסתר בתוך השקעים העמוקים בגבעות הצפוניות של ממלכת טוויפרה הוא אחד המקומות הקסומים והמלכותיים ביותר במדינה - אחד שמעט מאוד אנשים יודעים עליו. ושום כמות קריאה לא יכולה להכין אותך למה שתמצא ב'גבעה האבודה של אונאקוטי '.

בסביבות 178 ק'מ מבירת המדינה אגרטלה, אונאקוטי - כלומר אחד פחות ממיליון דולר, או 99,99,999 - הוא מקום עלייה לרגל של שייווה שלא דומה לשום דבר שתמצא בהודו. (מקור: Shruti Chakraborty)

בסביבות 178 ק'מ מבירת המדינה אגרטלה, אונאקוטי - כלומר אחד פחות ממיליון דולר, או 99,99,999 - הוא מקום עלייה לרגל של שייווה שלא דומה לשום דבר שתמצא בהודו. במובן מסוים, הוא אינו שונה לחלוטין ממצ'צ'ו פיצ'ו בפרו. היכנס דרך שער האבן, ותועבר לעידן אחר. אלילים אדירים של לורד שיווה - מסולסלים מהגבעה - מברכים את המבקרים. יש, כנראה, 99,99,999 מהם. אפשר לראיין את המאות ה-8-9, לפסלים אלה יש כמה סיפורים מעניינים הקשורים אליהם. שניים מהם בולטים:

אגדה 1
האגדה מספרת כי הלורד שיווה ופמלייתו פנו לעבר משכנו השמיימי, קיילש, כשהחליטו לבלות את הלילה בקיילשחר - 10 ק'מ בירידה מאונאקוטי. הוא הזהיר את חבריו למטיילים כי יצטרכו לעזוב לפני עלות השחר, אך לאחר לילה של הילולה, שיווה היה היחיד שהתעורר בזמן. שיווה, שנודע בשל מזגו הקצר, קילל את הנרדמים המאוחרים לנצח נצחים על פני כדור הארץ והלך לקיילאש בהלם. הפמליה מעטרת כעת את גבעות אונאקוטי כתבליטים.

אגדה 2
על פי גרסה אחרת, התמונות נחצבו על ידי פסל בשם קאלו קומהאר. הוא היה חסיד גדול של פרוואטי, ולכן כאשר שיווה-פרוואטי ופמלייתם עברו באזור זה-בדרך קאילאש, יש כאלה שאומרים וראנאסי-קאלו קומהאר ביקש ללוות אותם. שיווה נזהר מהצעה זו, ולכן פרוואטי מצא פתרון. היא הציעה לפסל לעשות 1,00,00,000 תמונות של שיווה - כדי לפייס אותו - ואת פמלייתו בן לילה, ואם הוא יצליח לעשות זאת, הוא ילווה אותן. כשהשמש זרחה למחרת, הוא נפל רק ממחסור אחד - וזה נתן לשבעה את הפרצה הדרושה לו כדי להשאיר את קאלו קומהאר מאחור.

אגדה 2.5
וריאציה נוספת של הסיפור הזה היא שקאלו קומהאר קיבלה את המשימה לחצוב את האלוהות בחלום, אך במקום לגלף תמונות של כל האלים, הוא גילף דימוי אחרון של עצמו, מה שהופך אותו לקצר של crore - שיעור, אומרים המקומיים, מדוע לא לוותר לאהנקרה או לגאווה.

חרק פסים כתום ושחור

יש אחת עם שלוש גנשות, שנראה שיש לה ריבול זורם מעליה - מה שנראה כאילו הוא מתרחץ. (מקור: Shruti Chakraborty)

יהא אשר יהא הסיפור מאחורי הגילופים הללו, הלוגיסטיקה כיצד יצרו אותם היא בגדר תעלומה למדי. רוב פסלי תבליט הבסיס הם בגובה 30-40 רגל ויש להם גולמיות הדומה יותר לסגנון שבטי מאשר לסגנון ההודי הקלאסי. מצאתי שזה דומה לפסלונים מהציוויליזציה האצטקית - במיוחד האופן שבו תוארו העיניים, השיניים וכיסויי הראש. חלקם עדיין מפנים את צלע ההר - בעוד שחלק נכנעו לפגעי הזמן - אחרים כנראה קבורים וצריך לחפור אותם. ספרתי כ -130 מהם. יש אחת עם שלוש גנשות, שנראה שיש לה ריבול שזורם עליה - מה שגורם להיראות כאילו הוא מתרחץ.

פרחים סגולים עם מרכז צהוב

אונאקוטי, מבחינה היסטורית, נחשב לשייבה טירטה בתקופת הפאל (המאה ה-8-12). כמה ארכיאולוגים הציעו שאונאקוטי אפילו היה מרכז מדיטציה בודהיסטי. חבל שהמחקר הארכיאולוגי של הודו טרם ביצע עבודות מחקר מפורטות באזור.

כשחוצים את גשרי האבן הנחשיים - רובם שבורים - קל לדמיין מלכים ומיסטיקנים מתפללים לאלהיהם. כשניווטנו את דרכנו במדרגות ובגשרים המצטרפים לשתי הגבעות שעליהן פזורים הפסלונים, הרגשתי כאילו הזדמנתי לעולם מוסתר מעיניים סקרניות - תחום סודי שאליו יש להכנס. אפשר היה לראות סימנים של מעיינות ונהרות שחוצים את האזור ולא יכולתי שלא לדמיין עד כמה המקום היה נראה לפני מאות שנים עם הנחלים, הגבעות הירוקות, ריחות הקטורת וצלילי פעמוני המקדש-המוח משוטט נוסף.

בית של שודדים או אלים ואלות לכודים, תחשוב על אונאקוטי כרצונך, אך עדיין יש בו פנייה שאף המדינה, או מועצת התיירות המרכזית לא הצליחו לפרסם בהצלחה. (מקור: Shruti Chakraborty)

כשהייתי שם, היה כומר שמשפחתו התפללה שם מאז דורות. פרט לפקוח את עיניו פעם אחת כדי להציג בפנינו פרח מבורך ופראסאד, הצעיר ישב מתחת לגדולים מראשי השבעה ללא הפרעה. שני הסדוסים האחרים - שגרו גבוה יותר בבקתה - נראו הרבה יותר מעניינים - במיוחד בהתחשב בריח המתוק של העשב הבוקע ממקום מגוריהם הצנוע למדי. הבבות עטויי זעפרן הדגישו את המיסטיקה של אונאקוטי. על פי הפולקלור המקומי, שני אלה היו דקויה ידועה לשמצה והצד שלו שנעדר מהגבעות של טריפורה לפני יותר מעשור - רק כמה שנים לפני שהופיעו שני החכמים באונקוטי. ככל הנראה, השניים - המסתתרים מכוחות הגבול והמשטרה המקומית - עלו מחדש כ'באבים 'באונקוטי זמן קצר לאחר מכן, שם הם מתגוררים מאז.

בית של שודדים או אלים ואלות לכודים, תחשוב על אונאקוטי כרצונך, אך עדיין יש בו פנייה שאף המדינה, או מועצת התיירות המרכזית לא הצליחו לפרסם בהצלחה. אבל שוב, אולי יותר מדי תיירים פשוט יקלקלו ​​את הפיתוי הבתולי של המקום.