הראפר קניה ווסט עם אשתו קים קרדשיאן. (מקור: תמונת קובץ) את ההיסטוריה של מוזיקת ההיפ הופ אפשר לייחס לדרום ברונקס הפוסט-תעשייתי בניו יורק, שם די ג'יי קול הרק התחיל את התנועה במסיבת Back to School בשנות ה -70. מאז הצגתו, ההתפתחות של ההיפ הופ הייתה יוצאת דופן בקרב אמנים כמו קנדריק לאמר, דרייק, ליל וויין, וויז ח'ליפה והאחרים שמשתמשים בו ככלי להביע את דעתם נגד העוול בחברה. אבל זה לא הדבר היחיד שהם נקשרו אליו. אמנים אלה הניחו גם את הבסיס למה שמכונה היום פטישיזציה של אופנה ממותגת וההתקשרות שלהם עם מותגי אופנה גדולים תועדה היטב עם הופעותיהם העוצמתיות באירועי שבוע האופנה הגדולים.
כמו כן, הורדת שם המותג החוזרת בקליפים שלהם היא הוכחה שרובם אובססיביים להיות סמל אופנה. בעוד שגוצ'י עומד בראש הרשימה, ואחריו מקרוב פראדה, ורסאצ'ה ולואי ויטון, מותגי יוקרה כמו אלכסנדר מקווין ואיזבל מארנט הם האחרונים שהצטרפו אליהם. כדי להשתמש באופנת תרבות הראפ כדוגמה, 2012 הייתה השנה של ג'יבנשי ואפילו היום ראפרים כמו קניה ווסט, פי דידי וסוויז ביץ נוהרים לפריז כדי לצפות בתצוגה מקדימה של הקולקציות החדשות. ואז יש את בית האופנה הצרפתי בלמיין שהורג אותו במשך שנים ובאלנסיאגה מחזיקה את תשומת ליבם עם נעלי הספורט ארנה הפופולריות והעיצובים העתידניים שלהם. ממה שראינו, רוב האמנים נמשכים בימים אלה לעיצובים עצבניים אך לא תמיד הדברים היו זהים.
בשנות ה -80 וה -90 נראו הראפרים לבושים בחולצות פלנל, מכנסי ג'ינס, מכנסי טרנינג ומעילי בועות ומותגים כמו פובו, קרוס קולורס ושון ג'ון הועדפו על ידי אמנים מובילים כמו Notorious B.I.G., ד'ר דרה וטופאק שאקור. למותגי בגדי ספורט כמו אדידס והריבוק הבת, נייקי, פומה ו- FILA היו גם רגעים. עבור רוב המותגים הללו, יצירת מערכות יחסים עם ראפרים הייתה כולה ניצול הפוטנציאל המסחרי שלהם. היה להם קצת קל מכיוון שרוב הראפרים השתייכו למעמד השולי וטעם המותרות היה מפתה. אופנת ההיפ הופ היא עדיין תערובת של השפעות אבל הדברים היום קיבלו תפנית של 180 מעלות.
רוצים לדעת עוד? צפה בסרטון זה על האבולוציה של אופנת ההיפ הופ:
יש לכם דעה? יידע אותנו בתגובות למטה.