ביקורת ספר: איך אוכל עושה אותנו אנושיים

טעם בלתי נפרד מאידאולוגיות ודמיונות - הוא מעלה שאלות חשובות לגבי תרבות, כוח, היררכיה, יחסי מגדר, אקולוגיה ותזונה

ערך באנציקלופדיה בריטניקה בשנות ה-1760 תיאר את תפוח האדמה כאסקולט מדכא.

תרבויות בישול, היסטוריות מתכנסות של אוכל ותחושה
נערך על ידי: אישיטה בנרג'י-דובה
מוֹצִיא לָאוֹר: הוצאת אוניברסיטת קיימברידג'
דפים: 254
מחיר: 750

ערך באנציקלופדיה בריטניקה בשנות השישים של המאה ה-19 תיאר את תפוח האדמה כאסקולנט מדכא. מאתיים שנה לאחר שהוצג מהעולם החדש, תפוח האדמה עדיין לא מצא בית באירופה, וחלק מהחכמים אף קישרו אותו עם צרעת. עם זאת, פחות ממאה שנה לאחר התיאור הבלתי נדיבה של האנציקלופדיה בריטניקה, תפוח האדמה הפך למרכיב עיקרי כל כך בחלקים מסוימים של אירופה, עד שהמחסור בו גרם לרעב האירי. הניסוי המוקדם של הספאד באירופה מעיד על האסוציאציות הבלתי צפויות של אוכל ובני אדם.

תרבויות בישול, היסטוריות מתכנסות של אוכל ורגשות מנסה לפענח אסוציאציות כאלה שאנו יוצרים עם אוכל. בתיאור הרחב שלו, ליד אלף שולחנות (פורסם גם כאוכל: היסטוריה), טוען ההיסטוריון פליפה פרננדז-ארמסטו כי היסטוריית האוכל נתפסה כתת-קבוצה של ההיסטוריה החברתית והתרבותית או כמרכיב המפתח ב- היסטוריה של תזונה. העיסוק של מדעי החברה באוכל הוא ללא ספק עדכני, למרות גיחותיהם של קלוד לוי-שטראוס, רולאן בארת, ג'ק גודי, סידני מינץ וכמה היסטוריונים של אסכולת אנאלס. עם זאת, כפי שמראים החיבורים בכרך הנבדק, האוכל אינו צריך להיות בסיס להיסטוריה חברתית ותרבותית. מה שאנו אוכלים מבוסס על גורמים חברתיים ותרבותיים וזה, בתורו, משפיע על מה שמתייחסים אליו כאל החברתי או התרבותי: הטעם הוא בלתי נפרד מאידאולוגיות ודמיונות.

לפיכך, ראוי כי כרך זה נקרא תולדות מתכנסות של אוכל ותחושה. עורכת הכרך מנסחת זאת היטב כאשר היא אומרת ששינוי בגישה ובטעם מאפשרים היסטוריה מתכנסת של העולם בלישה על ידי אוכל ובישול, המספרת לנו על הוויה ושייכות, גאווה, זהות, אירוח, חברותיות, מעמד, כוח, אומה ותרבות. שמוכנים אי פעם ליציקה בתבניות שונות. בעוד ששיתוף והחלפת מזון היו חלק מהחברות האנושיות מאז הימים הקדומים ביותר, קבענו גם טאבו וכללים שקובעים מה לאכול ועם מי לסעוד. כפי שמראה מזלו הראשוני של תפוח האדמה באירופה, היסטוריית המזון עוסקת בהחדרה של מינים חדשים וכן בהתנגדות למה שנתפס כמאמצים קולינריים לא ילידיים.

הכרך הנסקר בוחן שאלות כאלה סביב שאלות הילידות. המאמר של דאנקן בראון על הטרוטה בדרום אפריקה משרטט את ההתאמה הלא פשוטה בין מה שנתפס כמין זר לבין דחפי התרבות והגסטרונומיה. בתקופה האחרונה, התמונה הסתבכה על ידי חלק של שומרי איכות הסביבה הרואים בחשדנות את הכנסת מה שהם רואים כמינים לא ילידיים. בראון משתמש בוויכוח על הטרוטה בדרום אפריקה כדי להטיל ספק במושגים של מהו יליד, מהו זר ואיזה מינים יש לראות כחייזרי.

רשימת מיני ציפורים עם תמונות

הבינארי הילידי/חייזרי אינו הדרך היחידה שבה מזון הוא סמן ההתנגדות. מלחמות החומוס בין שפים ישראלים ולבנונים מראה כיצד תשוקה קולינרית משותפת - חומוס - יכולה להפוך לאתר של תחרות פוליטית. חיבורו של ניר אביאלי מראה כיצד הגסטרונומיה יכולה לדלג מהתחום התרבותי לתחום הפוליטי ולהמשיך להגדיר זהויות לאומיות.

השזירה של אוכל עם זהויות לאומיות הופכת קצת יותר מסובכת מכיוון שגם נורמות מגדר הן חלק מהסליל. המאמר של Banerjee-Dube מראה כיצד נורמות תזונה ונורמות מגדר היו מרומזות בחלק מהוויכוחים על המשפחה הגרעינית בבנגל של המאה ה-19. היא מציינת שהוויכוחים הללו היו בלתי נפרדים מדיונים פוליטיים עכשוויים סביב המרכיבים התרבותיים של אומה בריאה.

עם מטבחים, מרכיבים וטעמים מהודו, דרום אפריקה, מערב אסיה, מקסיקו, סין, מוזמביק, יפן, אוסטרליה, צרפת, ארה'ב, וייטנאם, סנגל, מרוקו ומלזיה, Cooking Cultures מציגה סמבורגר מוקפד. במהלך ארוחה דשנה, הוא שואל שאלות חשובות על תרבות, כוח, היררכיה, יחסי מגדר, אקולוגיה ותזונה.