חמוץ מלוח מתוק

מהמטייל ההודי, אינדונזיה פזורה בדוגמאות של המוכר - עד שתטעמו מהאוכל.

צלחת אייאם ואורז.

אחרים מחזירים את באטיק הג'אוואני מאינדונזיה. כלי חרס מלומבוק. בובות צל של רמאיאנה. החזרנו בקפידה בקבוקי מנקה קאק - רוטב סויה שלא דומה לי שהיה לי - עבה, מלוחה ומתוקה כמו מולסה שרופה.

נראה שזה הרוטב הסודי של המטבח האינדונזי. זה מופיע כטבילה. זה הבסיס לתבשיל בשר. זה מתבל אורז מטוגן. החיך הבנגלי שלי שמח, מתענג על מגע המתוק הזה עם המלוח.

אם אתה אוהב מתוק ומלוח, אתה חייב לנסות את הגודג ביוגיאקרטה בג'אווה, אומר לי חבר. אינדונזיה, אני יודע, מפורסמת בזכות הנאסי גורנג שלה, רנדנג ושבתות, אך ככל הנראה, יוגיאקרטה היא העיר של גודג '. מסתבר שגודג הוא פרי בוסר. או להדהד כפי שאנו מכירים אותו בבנגל, המכונה בשר כבש של העץ על מרקמו הבשרני. לא נתקלתי בהד מחוץ לקארי בנגלי. אבל זה לא קארי הד. גודד מבושל במשך 13 שעות עם חלב קוקוס וסוכר דקלים עד שהוא נמס למסה אדמומית דביקה, מתוקה כמעט כמו צ'אטני. רגל העוף (או הראש, אם אתם קצת יותר הרפתקנים) והביצה הקשה המלווה אותה עוזרים להפחית את המתיקות אך היא עדיין מרגישה בחטא כמו קינוח המתחזה למנה עיקרית.

זהו אוכל 24 × 7 - אתה יכול לאכול אותו לארוחת בוקר או צהריים. חלק מהמסעדות נפתחות רק בשעה 10 בלילה. ברחוב עם חנויות קטנות, לכל אחת יש דיוקן של מטריארך אינדונזי בעל מראה חמור. היא מלכת גודג 'מיוגיאקרטה, שכנראה פתחה שם את מסעדת הגאודה הראשונה בשנת 1942. סוקרנו אפילו לא הכריז אז על עצמאות.

אינדונזיה היא מדינה סוריאליסטית למטייל ההודי, זרועה בדוגמאות של המוכרים בעיצומו של שטח לא מוכר. יוגיאקרטה, כמו רוב אינדונזיה, היא מוסלמית אך שני ציוני הדרך הנערצים ביותר שלה הם בודהיסטים והינדים. בורובודור הוא המקדש הבודהיסטי הגדול בעולם עם למעלה מ -500 פסלי בודהה. אנו עצלים מכדי לקום בשעה 3:30 לפנות בוקר כדי לבדוק את הזריחה, מה שאומר שעלינו להתגבר על המוני תלמידי בית הספר המחפשים לתרגל את האנגלית שלהם במקום זאת. דרג אותנו, הם צועקים אחרי שהם מארבים לנו על המרפסת. לא מספיק מקום שבו אתה משיחה. לזוועתנו, הם מחלקים גם כרטיסי דו'ח קטנים. אבל אז, פתאום, אני מסובב פינה ואין שם אלא האפריז המסובך ביותר של ספינה במפרש מלא או אפסרה מעופפת ויכולנו להיות במאה ה -9. למרבה הצער, האשליה מתאדה במהירות כאשר אנו עוזבים את האנדרטה ומוצאים את עצמנו לכודים במבוך של חנויות מזכרות.

בצד השני של יוגיאקרטה, צריחי המקדש של פרמבאן חודרים את השמיים. במרכז ניצבים הטרימורטי המוקדש לשבעה, וישנו וברהמה ומולם, המקדשים לוואנה שלהם - ננדי, גארודה וחמסה. אני שומע מדריך טיולים מספר את הגרסה המקוצרת של הרמאיאנה לקבוצת תיירים יפנים חמושים במצלמות ענק. זה סוריאליסטי לפגוש את חדר הפוג'ה של סבתך וסיפורי השינה שלה כל כך רחוק מהבית, במבטאים לא מוכרים, להיכנס לחלל המואר באור עמום של חדר מקדש ולראות עטלפים מתנופפים ברחבי דורגה כמו מאהיסאסורמדיני, או להישען על מרפסת ולהבין אתה נשען על קרישנה המפרקת את קמסה והגילוף העדין שלידך הוא לא עץ רגיל אלא הקלפטרו.

אבל כשאנו עוזבים את פרמבאן וחוזרים ליוגיאקרטה, זוהי לא עיר מקדש הודית הומה אדם, שוקקת חנויות זרי ציפורני חתול ופרות קדושות. במקום זאת, יוגיה היא ארץ עוף, ארץ עוף מטוגנת ליתר דיוק. KFC מרגיש כמו מרוץ גם בארץ של אייאם גורנג שבו הבלילה חדורה בעשב לימון, שום וכורכום. בכל מסעדה מקומית יש בחלון פירמידת ערמה מסודרת של עוף מטוגן בבלילה. בתי האוכל מתהדרים ברשתות מקומיות בצבעים עזים עם שמות כמו Quick Chicken. אפילו לוח המודעות של מקדונלד'ס מנסה לפתות אותנו עם צלחת מקלות עוף במקום המבורגרים ג'מבו.

בודהה בבורובודור.

איאם או עוף היא המילה הראשונה שאני לומד כאן לפני בוקר טוב או שלום או תודה. אבל יש יותר לחיים ולאוכל מאשר לאייאם. על המדרכות השרועות הרחק מהקניונים המהממים שורות על גבי שורות של דוכני מזון המתייצבים מדי לילה. אני יכול להוריד את הנעליים, להתיישב על המזרן עם רגליים ולהזמין מה שאני רוצה. התפריט נמצא על שלט חוצות ומאויר מועיל כמו ספר תמונות לילדים. תרנגולת ליד איאם. פרה הבאה
לסאפי. ברווז ליד הבבק. ופויה או שליו. הכל מגיע עם כפות סמבל, רוטב הצ'ילי האדום הטרי הטחון על מכתש אבן.

באינדונזיה יש כ -14,000 איים וזה נראה כמה שיותר סמבלים. אני לומד כמה שמות - sambal oelek, sambal petis, sambal asam - אבל אז מהר איבדתי את העקיבה. אבל כאשר במסעדה המשקיפה על שדות רפידות מדורגים בבאלי, מופיע ברווז שלם מטוגן פריך, ששת סוגי הסמבלים המקיפים אותו באומץ מרגישים כמו מצילים חיים.

באלי, כמובן, הינדית. המשמעות היא שיש מקדשים קטנים בפינת שדות האורז השופעים והצעות סאנג של פרחים, אגוזי בטל, סיגריות וקרקרים מלוחים זעירים במגשי דקלים מחוץ לחלונות הראווה. לכל מתחם משפחתי יש מקדש משלו ודארפלות מגולפות השומרות על השער, סרנגים משובצים בשחור לבן עטופים סביב ביניהם. נהג המונית שלנו שואל כלאחר יד, הו מהודו? מה הקסטה שלך? בחוף הים כשהשמש שוקעת, הודעת שיר-שיר ברמקול מזהירה אותנו, אנא היזהרו על החוף, גאות גבוהה, om shanti om.

ובכל זאת מדובר בהינדואיזם שמעורר תמיהה בהודים רבים. זה אדוק אך בשר בקר נפוץ. פעם בשנה יש Nyepi, יום של שקט, כשהחשמל מנותק, שדה התעופה נסגר, המכוניות יוצאות מהרחוב וכולם נשארים בבית ועושים מדיטציות. זה בלתי נתפס בהודו. במקדשים העתיקים של גונגונג קאווי החצובים בצלע ההר, תיירים הודים מבולבלים מציצים אל תוך החדר הריק ושואלים את המדריך, אבל איפה האל? המדריך מבולבל לא פחות עונה, אבל אלוהים נמצא בכל מקום. התיירים נראים לא משוכנעים, כאילו שבעה או קרישנה הופרדו והוסתרו מהם בכוונה. אבל ההינדואיזם הזה ללא מורטיס משתלב בצורה די מסודרת באתוס של מדינה מוסלמית ברובה.

זוהי ארץ Eat Pray Love ואובוד בבאלי לא עושה שום עצם בעניין. הרחוב הראשי מרופד במסעדות אופנתיות, ספא, חנויות שמוכרות שמלות קיץ. זה כמו עיירת חוף בקליפורניה, הכול קרם הגנה, משקפי שמש ושקיעות שמש, רק עם יותר דרקונים ופפאיה. המקומיים היחידים בסביבה הם אלה שמחכים שולחנות או מחזיקים שלטים שאומרים מונית. אני מתגעגע לאוכל הרחוב של יוגיה, הספק שמוכר מקלות מושחלים לסירוגין עם שליו ברביקיו וביצי שליו. אבל ספר ההדרכה אומר לנו ללכת לאכול באבי גולנג - חזיר יונק - במרכז העיר אובוד וכך אנחנו עושים. הוא מגיע עם כף אורז וחתיכת עור חזיר מתפצחת. כשאנחנו מתחנפים לזה, אנחנו יודעים שאנחנו כבר לא במדינה מוסלמית.

מאוחר יותר, אידה באגוס, כומר וצייר באלינזי, לוקחת אותנו לטיול בשדות הפאדי. אנו סקפטיים. שדות פאדי עשויים להיות אקזוטיים לאמריקאים בדימוס מהמערב התיכון, אך עבור הבנגלים זה נראה מעט מוגזם. עם זאת, השדות המדורגים של באלי ומערכת ההשקיה תת-קואקטיבית בת מאות שנים עם מקדשי המים והתעלות והגבעות היא אתר מורשת עולמית של אונסקו. אז אנחנו הולכים. וזה מקסים להתרחק מהאתנו-שיק המטופח של אובוד וללכת בשדות, להריח בוץ ודשא, לראות להקות של ברווזים מקרטעים ומוריד פרות באליניות.

והכי טוב שבסופו של דבר, ארוחת צהריים מונחת לנו. יש את פולי הסויה והטמפה המותססים בכל מקום, נקניקיית חזיר תוצרת בית ופלא ופלא, סלט של ממש עשוי שרכים עסיסיים רכים וקוקוס קצוץ.

עדיין לא אכלת כלום, אומר חבר. יש קארי סומטרי. ומטבח מנאדו של סולאווסי. ראשי דגים. רגלי פרה. זנב שור. מרקי אטריות קציצה מבקסו מג'קרטה אהובתו של ברק אובמה. כל כך הרבה איים, כל כך מעט זמן. שאר ארכיפלג הטעמים יצטרך לחכות.

שיחים זקופים לגינות קטנות

אבל יש לנו שני בקבוקי מאני קקפ שיסגרו אותנו עד אז.

סנדיפ רוי הוא סופר מבוסס כלכותה.